«На Аляске остро ощущаешь близость России»

Путешествие на Аляску: найти утраченный рай

Анкоридж

Июньским вечером самолет стартовал из Сиэтла: в густой темноте ярко горели огни взлетной полосы. Курс был на север, на Аляску, и высокие широты скоро заявили о себе полумраком раннего рассвета. Было около полуночи, в небе пылала заря. А внизу проплывали темные невысокие горы, расцвеченные яркими белыми полосками снега. Вдруг за синевой воды обозначился полуостров, с россыпью огоньков на нем – это был Анкоридж (Anchorage).

Чем же он знаменит? Маленькие далекие города прорываются на первые газетные полосы только в часы великих катастроф. И вспомнилось: именно из Анкориджа вылетал корейский Боинг, который отклонился от курса и был безжалостно сбит советской ракетой. Это было в разгар холодной войны 1-го сентября 1983 г. К счастью, времена изменились и сегодня аэропорт в Анкоридже отличается от других в стране разве только скоплением самолетов кoмпании «Аляска аэрвэйс» (Alaska Airways) с изображением эскимоса на хвостах. Последнее нелишне: в городах и на туристских маршрутах живого аборигена встретить трудно.

Бесплатный шаттл за несколько минут доставил нас из гостиницы в даунтаун города и первое, что мы увидели – это был марш сотен женщин под лозунгом борьбы с раком груди. Девушки бежали в ярких спортивных костюмах, мамаши катили перед собой коляски с детьми. Шествие двигалось по одной из центральных улиц мимо поставленного на постамент старого паровоза, напоминающего, что город возник в 1914 г. именно как центр строительства Аляскинской железной дороги (Alaska Railroad).

Cтолица Аляски находится в Джунo (Juneau), куда добраться можно только самолетом или морем. A Анкоридж – это крупнейший город штата: в нем 300 тысяч жителей, он же и самый северный город США с населением более 100 тысяч. Избавленный от засилья чиновников, Анкоридж имеет аромат ухоженного провинциального города с современной прямоугольной планировкой – здесь прямо по Маяковскому:

– На север с юга идут авеню, на запад с востока стриты.

Многие улицы аккуратно обсажены деревьями, автомобильных пробок не видно

В городе всего сотня-две каменных домов средней этажности, попадаются добротные деревянные срубы. На скверах и площадях, в выходные дни жители занимаются йогой или слушают музыкантов. На газонах много цветов, в длинные дни северного лета они вырастают непривычно большими и яркими.

Об истории города можно узнать не только в гостеприимном «Туристском центре» (Visitor Information Center), но и прямо на его улицах. Недалеко от этого Центра, в конце 2-ой авеню, на смотровой площадке – памятник легендарному мореплавателю Джеймсу Куку (James Cook). Внизу плещется залив, названный его именем (Cook Inlet). В ходе своей последней и – увы – роковой экспедиции (1728-79 гг.) капитан исследовал берега Аляски. А напротив отеля «Саptain Cook» (Капитан Кук) застыли в металле макеты его трехмачтовых парусников.                           

Возле мэрии поставлен памятник Вильяму Сьюарду (William Seward), который, будучи госсекретарем США, 30 марта 1867 г. подписал договор о покупке у России Аляски. В ту пору в Америке эту землю презрительно cтали называть «Морозильником Сьюарда», а русский царь вообще на время замалчивал факт cделки. ... На живописном спуске к воде находится барельеф генерала Дуайта Эйзенхауэра (Dwight Eisеnhower), который во время своего президенства подписал акт о представлении Аляске статуса штата. ... Только несколько тотемов на улицах и специальная экспозиция в первоклассном музее Анкориджа (Anchorage Museum) напоминают об аборигенах. Там же есть пара стендов, посвященных русским первопроходцам Аляски.

И еще одна особенность Анкориджа: среди жилых кварталов оставлены участки первоначальной природы: рощи и луга. А некоторые городские озера стали аэродромами для сотен гидропланов, используемых для связи с отдаленными районами штата, где еще нет дорог («буши»), и для туризма.

Чугач

Чугач – самый северный и второй по величине Национальный лес (заповедник) США и занимает площадь около 28 тыс. кв. км, через него проходит 140 км дорог. Горный массив Чугача как бы опоясывает живописный залив Принца Вильяма (Prince William Sound).                         

А путь от Анкориджа к Чугачу лежит вдоль Турнагейнского рукава (Turnagain Arm, что по-русски буквально означает «рукав Поворачивай снова»), одного из двух, образующих полуостров, где и находится ныне самый большой город штата. Именно здесь плавал капитан Кук в поисках мифического Северно-западного прохода.

Уровень воды в широком Турнагейнском рукаве зависит от притяжения Луны и разница между приливом и отливом доходит до 1 м – при отливах обнажается коричневатое полужидкое месиво. Ходить по нему опасно, в Германии на побережье Северного моря в такой ситуации – на «ваттах» – используют телеги с автомобильными покрышками.

...Маленькая остановка на специально оборудованной стоянке: деревянный ящик для сбора денег, примитивный туалет и лестницы, ведущие на смотровые площадки. ... А оттуда открываются чарующие виды на широкий залив и цепь гор в снежных нарядах на другой стороне... И никаких признаков жизнедеятельности людей вокруг.

Впрочем, несколько дальше, в конце Турнагейнского рукава, на его берегу расположился уникальный Центр охраны диких животных (AWCC-Alaska Wildlife Conservation Center). Он такой большой, что его рекомендуют объезжать на своем автомобиле или специальном шаттле. Питомцы Центра ̶ бурые медведи, олени и другие звери – живут в лесу, в условиях, максимально приближенным к природным – вольеры такой величины, что часто животных приходится рассматривать в бинокль.            

Сюда попадают раненые или осиротевшие звери, кроме функций приюта и образовательных целей, Центр занимается сохранением находящихся под угрозой исчезновения видов фауны. ...Недавно в контейнерах, погруженных на баржу, отсюда уехали на волю, в далекий район Аляски, 16 лесных бизонов (Wood Bisons) – их привезли из Канады малышами и более десяти лет растили здесь.

Конечно, на Аляске за сохранение уникальной природной среды борется не только AWCC. … В гуще Чугачского «леса»-заповедника расположено озеро Портридж (Portrage Lake), а в его углу есть свой оригинальной постройки Туристский центр (Begich, Boggs Visitor Center) c cобственным музеем, кинозалом и смотровыми площадками.

От Центра и из его высоких окон открывается незабываемая панорама озера: в воде отражается синева неба и темные горы с прожилками белого снега и в ней же неторопливо проплывают голубые льдинки. Пешком или по воде можно приблизиться к самим глетчерам (ледникам), в результате таяния которых образовалось это oзеро. Тропа к леднику Байрон (Byron Gletcher) начинается с предупреждения о возможном сходе лавин и сначала идет через невысокий лес. Мошкара кусает туристов, выбирая тех, кто покажется ей слаще. Слева журчит горный поток, на выходе из леса он расширяется и резко поворачивает – приходится идти через него, перескакивая с камня на камень. Далее начинается тающий серо-бурый снежник, со следами всех проходивших через него. Необычное чувство: сверху припекает жаркое солнце, снизу ото льда и снега поднимается холод...

А к леднику Портридж (Portrage Glacier) можно подплыть по озеру на небольшом корабле. По пути туристы любуются горным хребтом, окаймляющим озеро – с вершин в воду сбегают водопады. Пожилая женщина – рейнджер из Центра приема туристов – рассказывает про движение ледников и даже показывает черную личинку, способную жить в их толще. Перед самим глетчером кораблик выключает двигатель и застывает, очарованный голубой магией природного чуда. Время от времени от гигантского ледника с брызгами откалываются и падают в озеро его части, иногда особо причудливой формы.

Посмотреть на красоты Чугая можно и с помощью Аляскинской железной дороги. При входе в поезд кондуктор в импозантной форме спрашивает билет и удостоверение личности – террористов в США опасаются везде! Поезд все время петляет между рощами и ледниками и любоваться ими лучше всего с верхнего этажа панорамного вагона со стеклянными стенами и крышей (Glass dome ceiling), нa нижнем этаже располагается буфет. Для нежелающих фотографировать через стекло есть тамбуры с открытыми проемами, куда даже могут залетать бабочки.

 Охватить единым взглядом Чугач позволяет канатная дорога (Areal Tram) на гору Алеяска (Mount Аlyeska), используемая зимой горнолыжниками. С верхней станции подъемника – высота 711 м – видны безлесые черные вершины с кристально чистым снегом в лощинах. Водопады прорывают здесь свои туннели через снежные завалы. А далеко внизу осталась современная громадная гостиница (Hotel Аlyeska), окруженная первозданным хвойным лесом. Именно отсюда в прошедшую зиму увезли большую елку, которая затем красовалась у Капитолия в Вашингтоне – столице США.

Фэрбэнкс         

… Шоссе № 3, на север, от Анкориджа к Фэрбэнксу, было забито пожарными машинами – лесной пожар возник из-за сухой погоды, но нашему автобусу удалось быстро проскочить зону гари и дыма. Дальнейший путь проходил мимо биосферного заповедника – по-американски «Национального парка» – Денали (Denali National Park and Reserve). Охраняемым парком эта территория, размером в 25 тыс. кв. км, стала на основании указа Джима Картера в 1980 г., за несколько недель до его отставки. Около шоссе оборудовано несколько смотровых площадок, c каждой открывается замечательная панорама парка.

У берегов реки Чулитна начинается густой темно-зеленый хвойный лес, а весь задний план занимает могучая горная цепь с заснеженными вершинами. Среди них самый высокий в Северной Америке и третий в мире пик – гора Мак-Кинли (Мt. McKinley – 6162 м). Аборигены называли гору Денали (по-русски – «Великая»), но во времена «золотой лихорадки» ее переименовали в честь тогдашнего, 25-го президента США.

В Фэрбэнксе проживает 31 тысяч жителей и это делает его вторым по величине городом на Аляске – это ворота к ее Дальнему северу. Он был основан в начале 20-го века, когда здесь из-за обмеления реки застрял пароход, перевозивший провиант и снаряжение для золотоискателей. Возникший торговый пункт и поселок при нем был назван именем тогдашнего вице-президента страны (Сharles Fairbanks). Cовременный Фэрбэнкс схож с Анкориджем: правильная планировка, обилие деревьев на улицах, зеленые зоны. Украшает город река Танана (Таnana), раньше, до возведения плотины высотой в 15 м, она причиняла много бед своими разливами.

 О прошлом Фэрбэнкса напоминают исторические памятники в центре. Город знаменит также самым северным в мире гольф-полем. Летом на нем можно играть круглые сутки – солнце стоит на вахте 20 часов.               

А в нескольких километров от города, на отдельном холме, располагается Аляскинский университет (UAF – University of Alaska Fairbanks) – самый северный в США. Он был учрежден в 1917 г. на территории, которая была ранее занята местными племенами атабасков (Athabaskan tribe). В благоустроенном кампусе университета в феврале 1956 г. была подписана Конституция штата Аляска. Cейчас здесь учится 10 тысяч студентов. Университет гордится своим «музеем Севера» (UAF Museum of the North), где собраны интересные экспонаты о природе края, в том числе уникальные геологические коллекции. Много внимания уделено образу жизни и культуре аборигенов, а также современному искусству.

Экскурсионный пароход с большим красным колесом сзади медленно отходил от пристани в Фэрбэнксе, когда из-за поворота реки внезапно появился и взлетел гидросамолет. Он пролетел прямо над пароходом – большой туристский аттракцион начался... На берегах расположились уютные дома-дачи, а между ними в беспорядке были свалены бревна – когда-то по реке шел лесосплав. Вскоре показалась большая псарня – нескольких собак выгуливали, видимо, к приходу корабля, прямо на причале.

На обратном пути была остановка у реконструкции деревни атабасков. «Поселение» начиналось с нехитрой деревянной ловушки для захвата проплывающей по реке рыбы, рядом на берегу расположилась коптильня. За загородкой топтались олени с громадными ветвистыми рогами. Далее шли бревенчатые избы и чум из шкур животных с предметами быта аборигенов. За деревней раскинулась болотистая тундра с редкими низкорослыми деревцами.

На причале в городе для туристов работали прилавки с сувенирами и нехитрые развлечения: можно было зайти в камеру холода, чтобы на себе испытать зимний мороз в – 40 градусов по Цельсию. 

 Следующим объектом показа был участок Трансаляскинского трубопровода (TAPS: Trans-Alaska Pipeline System), проложенного в 1977 г. Нефть прокачивается по трубе диаметром в 48 дюймов (122 см) через весь штат (1288 км) – от Ледовитого океана до терминала в порту Валдез (Valdez). Около нефтепровода висело занятное объявление с просьбой «не забираться и не ходить по трубе». 

В поезд, везущий туристов на «промывку золота», первым садится не машинист, а человек в форме горнорабочего... с гитарой в руках. Под его песни быстро подъезжаем к большому павильону, где стоят длинные столы со скамейками, между которыми располагаются корыта с проточной водой. Каждый приобретает мешочек с рудой и моет ее в лотке. На его дне, в конце промывки обычно оказывается несколько тоненьких блесток золота. Их взвешивают и оценивают по весу. Можно купить стеклянный медальон на цепочке и вставить в него «свое золото».

Длинный туристский день в Фэрбэнксе лучше всего закончить в замечательном Парке первопроходцев (Pioneer Park), где восстановлены старинные улицы, есть три музея и большой пароход на постаменте. Тут же, на воздухе, готовят любимое блюдо аляскинцев – печеного лосося (Baked Salmon). Здешний хорошо поставленный, хотя и несколько декоративный туристский бизнес держится на труде студентов, приезжающих на заработки в свои каникулы из разных университетов США.

«Не верьте, если услышите, что Дед Мороз живет в Лапландии – это неправда! Истинный американский Санта Клаус прописан на Северном полюсе! Поезжайте к нему сами или напишите по адресу: North Pole, Alaska (этот поселок – пригород Фэрбэнкса). Санта хранит дорогие ему детские письма и охотно отвечает на них. Еще он любит посылать деткам подарки, которые малыши у него попросят, а финансовые отношения Деда-Мороза с родителями – это большая тайна (для детей!) У Санты на Аляске очень красивое поместье: все домики – белые, на стенах яркие рисунки рождественской елки. Готовится к зиме и праздничный санный поезд с тягой на красавцах-оленях. Главный лозунг на Северном полюсе – «Праздник – каждый день!»

Сьюард

По дороге к океану, в маленьком поселке Биг Лейк (Big Lake, в переводе – «большое озеро») была встреча с 4-х кратным чемпионом самых престижных на Аляске гонок на собачьих упряжках, под названием «Идитарод» (Iditarod – имя поселка атабасков в глубинке штата). Чемпиона звали Мартин Бузер (Martin Buser), он родом из Швейцарии и выступал на Идитароде под флагом родной страны. Одним из призов Мартина после очередной победы стало американское гражданство. Его личный рекорд на гонке длиной 1150 миль – от Анкориджа через всю Аляску до Нома (Nome) на Беринговом проливе – 8 дней, 22 часов и 48 минут. Увлеченный человек, Мартин Бузер охотно принимает туристов у себя на ферме, где показывает свое хозяйство и дает поласкать гончих собак. Во время лекции он их снаряжает, а затем проводится летняя тренировка: собачья упряжка бежит впереди джипа и после набора скорости тащит его за собой.

Сьюард (Seward) – это небольшой поселок, но в то же время важный незамерзающий порт. Город возник в 1903 г., в 1923 г. сюда проложили железную дорогу. Свое имя название он получил в честь Уильяма Сьюарда – главного переговорщика о покупке Аляски у России. Прижатый к скалам город вытянулся на несколько километров вдоль живописного залива Воскресения (Resurrection Bay). В 1964 г. 90% города было разрушено страшным землетрясением.

На причалах Сьюарда базируются несколько сотен рыболовных и прогулочных судов. Перед причалами расположено несколько отелей и ресторанов с кричащими рекламными щитами, а также предприятия для разделки улова. На открытом дворе – рыбоподъемники и большие весы. Нередко попадаются рыбы длиной в 1-1,5 метра.

Ровно в 10 утра, строго по расписанию, небольшой трехпалубный теплоход отходит от причала и по узким проходам между пришвартованными кораблями выходит на открытую воду. Цель плавания – экскурсия по Национальному парку «Фиорды Кеная» (Kenai Fjords National Park). Команда из студентов в форме матросов раздает пассажирам нехитрый завтрак и неловко разливает кофе – за это время судно успевает в узком проливе подойти к скалам причудливой формы с арками и гротами. В некоторых из них гнездятся крупные птицы с белыми головами-тупики (Horned Puffin), на отмелях можно увидеть лежбища ленивых морских львов (Sea Lion). Вскоре капитан останавливает теплоход – все туристы, несмотря на холод и ветер, высыпают на открытый борт: в море появились киты. Их несколько, но сфотографировать морских исполинов непросто: они словно играют с туристами в прятки, показывая то голову, то хвост, а затем надолго ныряют под воду. И неизвестно, где и когда вынырнут снова! Венцом морской прогулки стал подход к гигантскому леднику. Солнце, неласковое в тот день, вдруг смилостивилось, показав себя, и ледник засветился голубым и нежно-розовым цветами. Время от времени от него откалывались и уходили в воду сверкающие куски.

 После нескольких часов замечательной морской прогулки корабль пристал к острову Фокс (Island Fox – «Лисий остров»), где туристов ждал обильный обед буфетного типа. Часть столов размещалась на открытой веранде – с одной стороны плескался залив, с другой – лежало тихое овальное озеро, обрамленное лесом. Однако на Фоксе кормили вкусными стейками, а не рыбой. Вообще еда (как, впрочем, и гостиницы и экскурсии!) на Аляске значительно дороже, чем в других штатах страны, что неудивительно. Но странно, что и рыба здесь совсем не дешевая.

Еще в Сьюарде было посещение океанариума (Alaska Sealife Center), где не только можно посмотреть на золотых рыбок и диковинные водоросли, но и ведется большая научная и просветительная работа. Здесь под крышей, в бассейнах с небольшими скалами, мирно плескались морские львы и их можно было рассмотреть вблизи, что трудно было сделать с корабля. В соседней вольере были гнездовья морских птиц. Тупики выглядели очень симпатично: черное туловище и белая головка с желтым клювом. А с балкона второго этажа открывался величественный вид на залив Воскресения и окружающие горы со снежными вершинами. В час отъезда из Сьюарда на дальнем причале появился красавец – многопалубный круизный корабль и население города вмиг удвоилось!

Утраченный рай

В день расставания с Аляской прошла последняя экскурсия – на гору Топфлэт (Topflat – «Плоская вершина»). Эта гора находится почти в пригородах Анкориджа. Восхождение на нее нетрудно и дает возможность полюбоваться лугами и рощами вокруг, а сверху увидеть весь город и залив Кука. Было малолюдно, тихо и везде очень чисто. На ухоженной тропе стояли дорожные указатели и аккуратные щиты с полезной информацией, иногда в шутливой форме. К примеру, призыв придерживаться тропы выглядел так: «Рожденный на дюйм умирает от фута» (Grows by the Inch, Dies by the Foot, а «foot» по-английски может означать и меру длины, и ботинок).

Здесь земля была покрыта мягким зеленым мхом, неброскими полевыми цветами и ягодниками. Среди них поднимались до боли знакомые деревья, правда, листва на березах и шишки на елях несколько отличались от российских («ситкинская» порода). Людям, уставшим от вечного шума и суеты мегаполисов, летняя Аляска кажется просто раем. А зимой она привлекает экзотикой полярных сияний и гонок на собачьих упряжках. Но чтобы жить здесь и дать возможность увидеть диковинный край людям со всего света, надо было в вечной мерзлоте, в далеком крае землетрясений и действующих вулканов проложить трубопроводы и линии передач, построить порты и дороги. С такой исполинской задачей ни царская, ни терзаемая внутренними противоречиями послереволюционная Россия справиться не смогла бы.

На Аляске остро ощущаешь близость России, а соседние страны обязательно должны жить дружно и помогать друг другу!

 И хороших примеров нашего добрососедства в прошлом было немало: что бы ни говорили, а сама покупка Аляски была оформлена договором, вытекавшим из добрых отношений между двумя великими державами. А в 1934 г., когда у берегов Чукотки случилась катастрофа с кораблем ледокольного типа «Челюскин», США предложили свою помощь. Она была отвергнута Сталиным по соображениям престижа, но все-таки Амторг купил пару самолетов, их сопровождали местные механики. «Флитстеры» (Fleetster) были срочно перекрашены, на них появилась надпись «USSR» и инициалы советских летчиков. Один из них – Маврикий Слепнев – сумел на американской машине вывезти со льдины 5 челюскинцев, а затем слетал на Аляску, в Ном, с больным начальником экспедиции Отто Шмидтом. Благодаря этому Слепнев стал Героем Советского Союза. Американские механики под разными предлогами были отстранены от полетов над Чукоткой – еще бы! – ведь рядом с «Челюскиным» была закована льдами баржа– могила с зеками Дальстроя. Тем не менее, оба механика были награждены орденом Ленина.

 А в центре Фэрбэнкса на высоком постаменте с надписью ALASCA-SIBIR («Аляска-Сибирь») стоят рядом увековеченные в бронзе два молодых летчика: американский и советский. Это память о воздушном мосте, по которому уже с 7-го октября 1942 г. – согласно ленд-лизу – перегонялись самолеты, собранные в США и Канаде. 8000! – таков был ответ Америки на просьбу Сталина присылать 400 самолетов ежемесячно... Первые боевые машины шли на самый горячий тогда фронт – Сталинградский. Большинство поставляемой авиатехники составляли истребители «Летающие кобры» (Веll B-39 Aircobra/Веll P-63 Kingcobra). Именно на «Кобре» советский ас Александр Покрышкин сбил 48 немецких самолетов. О трудностях в работе моста говорит прискорбный факт гибели в ходе транспортировки самолетов 113 пилотов.

ALASCA-SIBIR вошел в историю как «дорога мужества» (the route of courage) – это была слаженная работа людей обеих стран в экстремальных условиях. Но ведь Аляска и Сибирь обречены быть соседями всегда и надо связать их постоянно действующими – и не только воздушными – мостами на благо и России, и США.

Владимир ПАТРУНОВ,

Хьюстон,

фото автора